Великая итальянская история Валентино

Его называют истинным воплощением стиля и элегантности, обладателем безукоризненного вкуса и гениального мастерства. Он - любимчик самых капризных светских львиц и первых леди государств. До недавнего времени ему рукоплескали все столицы моды и с нетерпением ждали появления новых коллекций. … Нет, он не умер, он просто ушел, посчитав, что его время вышло. В одном из последних интервью маэстро без стеснения признался, что перестал понимать моду. Но главное, чтобы публика понимала и помнила его.

Миллион алых роз

Валентино родился 11 мая 1932 года в небольшом итальянском городке Вогера, что между Миланом и Турином, в обычной семье, где мать была домохозяйкой, а отец трудился на ниве торговли - продавал электроприборы. Неизвестно откуда у мальчика появилась страсть к рисованию, но уже в семилетнем возрасте малыш Вал, как его ласково называла мама, не выпускал из рук карандаш. Вдохновением ему служил роскошный розарий в саду их семейного палаццо, где Валентино просиживал часами, наблюдая за тем, как раскрываются цветочные бутоны. В одном из своих имений, Кутюрье высадил целые поля благоухающей лаванды, пионов и роз, которые он созерцает на рассвете, смакуя любимый вишневый конфитюр из экологически чистых ягод, выращенных в том же имении. Не будь Валентино дизайнером, он обязательно бы стал парфюмером.

Гаравани первым среди итальянских Кутюрье создал собственный аромат Valentino Сlassique и устроил по этому поводу пышную презентацию с участием Михаила Барышникова. А свой любимый аромат роз дизайнер, сконцентрировал во флаконе парфюма Rock'n Rose, положив тем самым начало целой серии духов с нежным запахом.

Неоднократно маэстро сравнивал Женщину с цветком, намекая на то, что он помогает прекрасному полу раскрыться. "Достойный наряд, прическа и капелька духов" - то, что нужно женщине, чтобы произвести впечатление - неоднократно повторял Валентино своим клиенткам. Его формула не сработала только один единственный раз, но в случае с феноменальной женщиной Жаклин Кеннеди. Выслав жене миллионера платье, которое та заказывала, Валентино получил его обратно в сопровождении слов "оно мне не подходит". Неугомонный мастер попросил примерить его еще раз, со "свежей" прической и в облаке духов. Но фокус не удался. Жаклин, обладавшая безукоризненным стилем, как и дизайнер полагалась только на собственные ощущения. В тот раз одно и то же платье они "прочувствовали" по-разному.

Капризный Валентин

Многочисленные родственники четы Гаравани, которые то и дело заходили к ним, были в восторге от голубоглазого Валентино. Мальчишка на равных с женщинами мог обсуждать новые фасоны платьев и даже давал советы по выбору материалов и отделки, а если в доме появлялся журнал мод - первым его изучал Валентино. Синьора Гаравани не могла налюбоваться сыном, мальчик не стеснялся сопровождать мать по магазинам, предпочитал уединение шумным дворовым компаниям и доставлял минимум хлопот своим присутствием. Но так было до тех пор, пока маленький итальянец не начал разбираться в качестве изделий. Осознав, что к чему, Валентино напрочь отказался носить дешевую одежду, а также вещи, которые ему вязала мать. Особую слабость юный сибарит питал к кашемировым свитерам и обуви. Тринадцатилетний подросток требовал, чтобы ему шили ботинки на заказ - магазинные он выбрасывал, даже не меряя. Бороться с этим было бесполезно. Если родители отказывали отпрыску в покупке, Вал приобретал обувь в рассрочку у знакомого сапожника, экономя деньги на школьных завтраках. Тяга к роскоши сохранится у Гаравани на всю жизнь и наложит отпечаток на его творчество. Под девизом "лучше ходить голышом, чем в некачественной одежде", итальянец покажет высший пилотаж портновского искусства, и, как подлинное искусство, его модели будут стоить недешево.

Несмотря на свою избалованность и капризы, Валентино не был инфантильным, ему всегда удавалось ставить цели и достигать желаемого. Он придумывал новые модели ботинок, костюмов, страстно мечтал о том дне, когда сам сможет диктовать моду, проявит, наконец, свой талант, в наличии, которого даже не сомневался. В планах у него был Париж - лучшая школа для тех, кто связывает свою жизнь с индустрией роскоши. Отец, считавший выбор профессии сына неподходящим для мужчины, долго отказывался платить за учебу. Но, видя, что кроме рисунков Гаравани-младший ничего не умеет делать, все же отправил чадо в колледж при Французской ассоциации высокой моды.

Париж - любовь моя!

Славный город, только-только очнувшийся от войны, принял итальянца радушно. Соскучившиеся по веселым вечеринкам, шумным представлениям и ярким нарядам, французы наверстывали упущенное, а потому с радостью принимали общество жизнерадостных иностранцев. Валентино не покидало ощущение, что он попал на праздник Жизни. Уроки танцев, посиделки в уютных кафешках, постановки Бомарше и Мольера в "Комеди Франсез", общение с творческой богемой дало мощный толчок началу его карьеры. Гаравани вдохновляло все. Тысячи листков были испещрены эскизами, десятки метров ткани раскроены и разложены на полу первой студенческой мастерской Валентино, а чуть позже подоспела и первая победа молодого дизайнера.

На престижном конкурсе International Wool Secretariat итальянец взял гран-при и получил приглашение поработать в Доме "Jean Desses", возглавляемом успешным модельером того времени - маэстро Дессе. Уроженец Греции приветствовал открытые и сексуальные наряды, желая, чтобы женщина выглядела скорее раздетой, нежели одетой, что претило более сдержанному итальянцу. Идеал женской красоты виделся Валентино в образах героинь Боттичелли и Леонардо, отличавшихся чувственностью, а не навязчивой сексуальностью. Коренное различие во взглядах на то, как должна выглядеть Женщина и послужило причиной того, что Гаравани не проработав и года у маститого Кутюрье, перешел в подчинение к еще никому неизвестному Ги Ларошу, только открывшего двери собственного ателье. Именно Ги научил юное дарование основам ведения модного бизнеса, а спустя пару лет Валентино и сам созрел для того, чтобы начать дело всей своей жизни. Но прежде чем покорить публику, Гаравани предстояло вновь "покорить" отца. Огромную на то время сумму - 150 000 долларов - отпрыск семейства Гаравани получил лишь после того, как представил детальный план ведения бизнеса на семейном совете. Первым пунктом его бизнес-плана значилось покорение Рима.

Не то чтобы Валентино был истинным патриотом (о Париже он никогда не забывал), но именно Италия давала на тот момент возможность хорошего старта.

Dolce Vita

Начало 60-х ознаменовалось расцветом итальянского кинематографа. Благодаря славе Висконти и Антониони в Рим потянулась вереница знаменитых актрис, а киностудия Chinechitа обрела статус Голливуда на Тибре. В Риме то и дело проходили мировые премьеры, а по улицам в открытую щеголяли звезды экрана. Тем, у кого был бизнес в центре, повезло больше других. Их кафе и рестораны регулярно посещали знаменитости. В нужном месте оказался и Валентино. Свой первый салон он открыл на Via Condotti, близь знаменитых Испанских ступенек, в самом центре древнего города, куда по традиции ведут все дороги. Одной из этих дорог в обитель Гаравани и пришла Элизабетт Тейлор, ставшая впоследствии его верной клиенткой и прекрасной подругой. Выбрав для появления на премьере "Спартака" белоснежное платье с глубоким вырезом, Лиз заказала дизайнеру еще семь обновок. Внимательность и обходительность молодого человека с небесно-голубыми глазами настолько тронули звезду, что она не преминула поделиться адресом салона с еще дюжиной своих знакомых.

Именитые заказчики быстро находили общий язык с дизайнером и часто приглашали его на светские мероприятия и пафосные закрытые вечеринки. Валентино ощущал себя частью богемы, неотъемлемым участником, так называемого jet-set (итальянского гламура) и наслаждался всеми прелестями итальянской dolce vita, благодаря чему его неоднократно упрекали в транжирстве.

В то же время Рим подарил Гаравани еще одну знаменательную встречу. Студент архитектурного факультета, Джанкарло Джиаметти, постучал однажды в двери его ателье в поисках работы и остался рядом с Валентино на долгих 40 лет. Не только в качестве партнера по бизнесу, а и в качестве второй половины, что тщательно скрывалось обоими до недавнего времени. Талант предпринимателя Джиаметти позволил парочке развернуть бизнес на полную катушку.

Продав в 1998 году Дом Валентино итальянскому холдингу Partecipazioni Industriali, голубкам удалось остаться у руля империи Валентино и заработать при этом 211 миллионов фунтов стерлингов.

Вы еще не в белом?

Круг поклонников таланта Валентино рос день ото дня, но для настоящего признания этого было мало, и неутомимый итальянец едет с первой большой коллекцией во Флоренцию, где традиционно проходили показы дизайнеров. Последний день, последнее время в графике показов - Валентино едва не плакал от досады, но сделать ничего мог. Границы его могущества еще не выходили за рамки римского салона. И вдруг… несмолкающие аплодисменты, публика рукоплещет стоя, за кулисы норовят попасть папарацци, а байеры, закупающие одежду для всех ведущих магазинов мира выстроились в очередь, чтобы сделать заказы. White collection, посвященная Жаклин Кеннеди, в Белой комнате Palazzo Pit стала отправной точкой восхождения мировой славы Валентино Гаравани. На фоне ярких психоделических орнаментов Белая коллекция смотрелась изысканно и необычно. Но только невеждам могло показаться, что коллекция исключительно белая.

Тонко чувствующий цвет, Валентино, расширил палитру белого: оттенки экрю, беж, кремовый, песочный, меловый обогатили коллекцию, наполнили ее нюансами, незаметными, во времена господства пестроты и буйства красок. Некоторые газеты окрестили модельера "поэтом белого цвета", ведь только он смог показать белый во всей красе, считавшийся до этого скучным. White collection примечательна еще и тем, что именно в ней впервые появились знаменитые логотипы "V", символизирующие одновременно первую букву имени Гаравани и победу на модном Олимпе. Сразу же после показа Валентино поступили предложения от крупных американских ритейлоров - Lord and Taylor приобрели 26 моделей из No colour collection (неофициальное название коллекции), которые стоили от 100 до 500 у.е., и в течении пяти дней было продано свыше 400 платьев. В римском ателье работа не прекращалась даже ночью. Богатые клиентки жертвовали сном, чтобы попасть на примерку к виртуозному дизайнеру. А в сентябре того же года, Жаклин Кеннеди, носившая, траур по погибшему мужу, вновь решила пойти под венец. Естественно, что платье она хотела белое, а кому, как не Валентино, снискавшему славу на белом, его предстояло шить?

Lady in red

По традиции каждый показ Дома мод "Valentinо" завершает шествие манекенщиц в красном. Итальянец заново открыл для себя этот цвет, будучи в оперном театре Барселоны. Сидя в ложе и окидывая взглядом зрителей партера, Валентино удивился, как много женщин пришло в красном. По -видимому, не только он счел алый идеальным для вечера. "Красный - символ любви, лекарство от грусти, печали и бездействия" - комментировал мастер финальные выходы моделей.

Возможно, по этому свой кабинет на Via Gregoriana он оформил в вишневых, пурпурных и алых тонах. И если белое платье сделало Гаравани знаменитым на весь мир, то красное - принесло любовь и восхищение не только женской аудитории, а и мужской. В подтверждение этому - книга "Valentine's Red Book", в которой именитые фотографы воспевают хвалебные оды Валентиновским красным платьям.

Они настолько полюбились публике, что дизайнеру пришлось выделить их в отдельную линию Valentino RED. Но название означает не только цвет. Кутюрье расшифровывает его как Romantic, Eccentric and Dressing.

На пике славы

Изготовив подвенечное платье для Жаклин Кеннеди-Онассис, Валентино, приобрел еще массу VIP-клиентов.

Нэнси Рейган присутствовала на инаугурации мужа в строгом кремовом костюме, Одри Хепберн носила от Valentino маленькое черное платье и демисезонное полупальто из кашемира и шелка, принцесса Великобритании Маргарет выходила замуж в кутюрном одеянии из тафты и атласа, а принцесса Иордании Фирьял приобрела вечернее платье полностью расшитое вручную помощницами дизайнера. Валентино пользовался успехом у женщин разного возраста. На смену Лиз Тейлор и Софи Лорен пришли Ума Турман, Ева Херцигова, Наталья Водянова, Джулия Робертс…

В окружении таких роскошный дам, Валентино и сам старался соответствовать статусу. Дизайнер всегда появлялся на публике в строгом костюме, до блеска натертых туфлях, с безукоризненно завязанным галстуком. И лишь в последнее время знаменитости перестали воодушевлять маэстро - "раньше увидеть звезду, бегущую в растянутых спортивных штанах по парку было немыслимо. Актрисы держали планку и выглядели звездами в любой момент, когда они не дома".

Установив для себя раз и навсегда высокий стандарт качества, Валентино следовал ему до конца. Он создавал модели прямо на манекенщицах, следил за тем как ложиться ткань и меняется силуэт, чтобы вещь получилась уникальной. Гаравани придавал особое значение интерьеру своих бутиков. Он поместил в них точные копии дворцовых люстр, столов и стульев, украшавших визитные резиденции британской, датской и шведских королевских семей. В разработке дизайна примерочных для VIP клиентов участвовали не только архитекторы, а и настоящие придворные реставраторы. Чтобы осуществить все это Валентино пришлось ждать официальных разрешений особ голубой крови. Но такие затраты, в эпоху, вымирания haute couture уже были лишены смысла. И маэстро однажды осознал тщетность своих усилий. Он давал по 12 fashion-show в год, в то время как его коллеги по цеху - 4. Он создавал наряды в одном экземпляре по цене 500 000 долларов, конкуренты запускали вторые и третьи линии одежды, заполняя неохваченный рынок, но теряя при этом качество и эксклюзивность. Валентино не захотел играть по таким правилам и вышел из бизнеса, порадовав напоследок поклонников финальным показом в музее Родена. Зал провожал Гаравани стоя со слезами на глазах, обрушивая на любимца шквал аплодисментов и громкие выкрики "браво"! Такой карьере позавидовал бы каждый начинающий дизайнер. И итальянец решил уступить дорогу молодым.

Show must go on

Живет ли он вне моды? Оказывается, да. Отойдя от дел Валентино не собирается замыкаться в четырех стенах, тем более, что недвижимости у него предостаточно.

В замке Видвиль, что под Парижем, любимец знаменитостей обожает устраивать вечеринки. Новый год он встречает в Гштааде - в своем горном замке, с последующим катанием на лыжах. А в пригороде Нью-Йорка он оформляет недавно купленный дом, чтобы было, где остановиться во время своих визитов в США.

Почивший на лаврах Кутюрье запросто может прилететь на личном самолете в Рио, чтобы всколыхнуть эмоции, или поплавать вдоль средиземноморья на своей 48-ми метровой яхте TM Blue One.

Его одиночество скрашивают топ-модели Наоми и Клаудиа, а еду подает персональный шеф-повар, разбирающийся не только во вкусовых, но и в колоростических особенностях блюд. Но совсем игнорировать моду Валентино не в силах, а потому навещает Париж во время недели показов и наблюдает за ходом событий в модной индустрии.

Кстати, выйдя на пенсию, Гаравани запретил в своем доме разговоры о моде после 19.00. В вечернее время мастер предпочитает беседовать о театре, музыке, поэзии и балете.

Вместе с Элизабет Тейлор Гаравани создал ассоциацию помощи жертвам СПИДа "L.I.F.E." и на старости лет принимает активное участие в благотворительной деятельности этого фонда. Маэстро удостоился множества престижных наград - за "выдающиеся заслуги", "уникальные достижения" и даже "позитивное влияние на облик современности". Его модели украшают постоянные экспозиции 12-ти музеев, среди, которых Центр Помпиду и нью-йорский "Метрополитен". Не забывают о мастере и модные критики. В книгу "Великая итальянская история", посвященную творческому пути дизайнера, вошли разнообразные интервью и комментарии, записанные корреспондентом журнала "Vanity Fair", статьи знаменитой Анны Винтур и небезызвестной журналистки Сьюзи Менкес. Мэтт Тирнауер - спец. корреспондент "Vanity Fair", ради любимого дизайнера даже переквалифицировался в режиссера. Этой весной в Каннах он представит документальный фильм "Валентино: последний император", повествующий о творческом пути итальянца.

Несмотря на то, что Валентино покинул Модный олимп, его детище продолжает жить. Мужскую линию одежды Valentino Uomo отныне проектирует 47-летний Ферручо Поццони, создававший коллекции для Prada и Brioni. А женским направлением займется 35-летняя Алессандра Фачинетти из Gucci.

На вопрос будет ли Гаравани вмешиваться в творческий процесс преемников, Кутюрье отвечает категорическим отказом. "Самым захватывающим периодом своей карьеры я считаю 60-ые, когда женщины меняли наряды по несколько раз в день и много времени проводили у зеркала. То была эпоха настоящей элегантности. Сейчас же мода дрейфует в сторону образа женщины, выглядящей, как звезда мягкого порно. Не знаю, где и для кого будут продаваться все эти одежды" - пожимает плечами Валентино.